４．床板の加工
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ここから下回りの加工を解説します。 ※このキットはボディーが一体成型で既に形になっているので、作例では最初に床下から加工しています。 方針としてはGM床板（ただしキット付属ではなくキーストンプレート表現のある10系用を別に用意）を集電化加工して、テールライトと室内灯を付けられるようにしたいと思います。 また、基本的な構造はリトルジャパンのスユニ61と同様にします。 まずは台車中心間を詰める加工から行います。
続いて、台車中心間をやや詰めるため、適切な短縮量を測ります。
床板に台車を付け（画像はφ3.2プラパイプを仮に差し込んで止めています）、幌を仮付けしたボディーにそっとはめ込んで、片端のカプラーの出具合を基準に床板を止めたら・・・
この床板（ナハフ11用）では1.5mmほど短縮すればOKのようです。
作例では台車直近の横梁部分で詰めることにしました。 画像のように梁から1.5mmの位置に罫書き線を入れ・・・
台車の位置も適切になったようです（画像下）。
台車中心から前後・左右が均等になるよう注意しました。 結果的に、台車中心間は92.7mmとなっています。（スケールでは93.3mm）
2枚目は長いオハネ12用を用いたため、リブの位置が合うように2か所で切り継ぎました。 こちらも台車中心間が同じ92.7mmになるよう調整します。
方法はスユニ60のページをご覧ください。
なお、プラパイプはまだ仮に差し込んであるだけです。 続いてそのプラパイプを固定します。
接着剤はプラ用流し込みタイプを使用し、ガッチリ固着するまで待ちます。
そしてそこにφ3.2プラパイプ（エバーグリーン）を突き当てて接着し、固着後にt0.3プラ板の孔もパイプの穴に合うよう削り拡げます。 なお、プラパイプは事前に穴をドリルでφ2.0に拡げた後、外周を軽くテーパー加工し、適切な長さに切り詰めておきました。（テーパー加工はピン止め台車を用いる場合のみ。ビス止めの場合は台車の穴が大きいので不要です。）
中心の穴をφ2.0に拡げたのは、KATOのビスを素通しするためです（右下）。 ビスはこの上に付けるプラ材に噛むようにします。 次に、補強用のリブをプラ帯材で作ります。 t0.5板を1.2mm幅にカットしたものを4本立てるように付けます。
（画像では台車ビスが止まっているように見えますが、実際はかろうじて引っ掛かっているだけです。） 付ける前は柔らかかった床板が、固着後は必要十分な固さになりました。 ただ、中央のリブはもっと長くしても良かったかもしれません。 そして床上に「イス板」を付けます。 材料はt0.5透明プラ板を用いることにしました。透明にしたのは白色より固いためです。 15.2mm幅に切り出したら、111.2mm長にカットしてカエリを取り、中心線を罫書いておきます。
ポイントはプラ材の固着をしっかり待つ（出来れば一晩置く）ことと、台車中心位置を現物合わせで決める（穴からシャープペンシルで罫書く）こと。 そのあとφ1.5くらいの孔を開けて、ビスでセルフタッピングしますが、固い場合は無理にねじ込まず、少し丸ヤスリでテーパー状に拡げてから行うと失敗しにくいです。
これで完成品に近い構造になりました。 透明なので構造が分かりやすいですね（笑） この段階で、車高を調整することにします。 このキットでは床板止めが側面ガラスに付いていますので、まずガラスパーツを切り出し、ボディーにはめ込んで床板を合わせてみます。
KATO台車を付けているものの、まだ若干高いようです。0.5mmくらい？
元のガラスの床板止めは裾から1.2mmの位置だったので、1.7mmの位置にt0.5・1.2mm幅のプラ帯材を付けていきます。位置は車端付近、台車付近、中央部の5か所ずつとしました。 なお接着の際は、ノギスの尻にある深さ測定部を用いました。 この後、ガラスの床板止めも0.5mm削っておきました。
わずかに低いように見えますが、このまま進めます。 （→完成後はちょうど良い感じになりました）
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